Наше знакомство с Африкой. Сафари в Танзании. Часть 2

Регион: Африка
Просмотров: 109

Итак, наутро после завтрака мы выехали из кемпинга (это была потрясающая ночь!) и отправились вновь на поиски животных. Хотя, нет, не на поиски - животные здесь повсюду, остается лишь наблюдать за ними...

Наше знакомство с Африкой. Танзания (все части):

Импалы:

Спящие львицы:

На этой львице вы можете заметить ошейник:

Таким образом рейнджеры отслеживают перемещение прайда по парку.

Бегемоты:

Дороги в парке:

Можно "прогуляться" (не выходя из машины) с жирафом:

Выходить из машины вне оборудованных стоянок строго запрещено, за любым кустом может быть хищное животное. В Серенгети таких стоянок немного: у въезда парк и ваш отель. В туалет можно сходить только на этих стоянках (за кустики нельзя), в связи с этим будьте готовы трястись по грунтовым дорогам без возможности посетить уборную часов 4-5. Хотелось бы, конечно, чтобы в парке предусмотрели побольше мест для стоянок.

После посещение Серенгети мы поехали в деревню масаев. Масаи — полукочевой африканский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Эти племена до сих пор сохранили почти первобытный уклад жизни.

Самые крупные деревни построены из более-менее современных материалов – бетона или кирпича, но в небольших деревеньках масаи возводят дома по старинке – из коровьего навоза. Постройки высотой примерно в полтора метра (приходится ходить согнувшись) стоят на голой земле. Внутри – очаг и минимальный уровень удобств. Нет электричества, водопровода и прочих признаков цивилизации. Зато масаи в любой момент могут сломать хижину и построить новую – там, где стадо еще не съело всю траву.

Почти вся жизнь масаи связана со скотоводством: мужчины пасут коров, овец и коз, женщины готовят еду (мясо и молоко – основа рациона) и строят те самые дома из навоза.

Современные технологии потихоньку проникают и в первобытный уклад жизни. Масаи пользуются мобильными телефонами. Благодаря мобильным телефонам, пастухи могут легко, быстро обмениваться информацией на больших расстояниях. Пастухи используют мобильные телефоны для заключения сделок по продаже скота. Также во время засухи по мобильному можно узнать, в каком районе есть вода и куда вести стадо.

На крышах некоторых хижин масаи устанавливают солнечные батареи, они используются для зарядки телефонов.

Деревни масаев вокруг национальных парков похожи на туристические аттракционы, куда европейцы приезжают ради экзотики: нарядные масаи станцуют перед вами, споют и покажут, как добывают огонь без спичек и зажигалок.

После посещения деревни масаев нас отвезли в отель, на следующий день у нас запланировано посещение кратера Нгоронгоро.

В домике был настоящий камин!

И это первый отель, в котором в номере был чайник и чайные пренадлежности (этого так не хватало в других отелях).

Отдельное внимание заслуживает живопись: в туристических местах буквально на каждом шагу Вас ожидают "картинные галереи", картины на продажу рисуют местные жители. Картины выполнены, в основном, в жанре "Тингатинга" - это стиль живописи, который развился во второй половине 20-го века в районе в столице Танзании Дар-эс-Саламе, а затем распространился на территории Восточной Африки. Жанр назван в честь его основателя, танзанийского художника Эдварда Саида Тингатинга.

Утром следующего дня мы отправились в кратер Нгоронгоро.

Нгоронгоро

Нгоронгоро - это огромная кальдера потухшего давным-давно вулкана. Более двух миллионов лет назад здесь располагалась гора приблизительной высоты 5000 метров. Потом произошло извержение, возник кратер, гора обрушилась внутрь себя и образовала гигантскую котловину. По размерам она получилась довольно внушительной — около 19 километров в диаметре. Со всех сторон кальдеру окружили края бывшего вулкана, высота которых достигла 600 метров, таким образом, получился некий гигантский стадион, роль трибун в котором выполняли окружающие скалы. Здесь, на ограниченной площади (около 264 квадратных километров) живут представители почти всех животных видов Африки, которых можно встретить на континенте.

Общая численность всех животных в кратере Нгоронгоро составляет 25 000–30 000 особей, что является самой большой плотностью дикого мира на планете. Объясняется такой феномен просто — большинство млекопитающих не могут покинуть кальдеру Нгоронгоро, мешают высокие "борта".

Здесь, на дне котловины, очень комфортный климат, который образовался из-за уникального геологического строения кальдеры. Влажный воздух, идущий с Индийского океана, "спотыкается" о края нагорья и дождями и туманами оседает на дно котловины. Обычный климат Африки — это чередование засухи и дождей, причем эти два природных состояния принимают резкие формы — если засуха, то тотальная, если дожди, то настоящий потоп. В Нгоронгоро всего этого нет, тут круглый год стоит влажное и нежаркое лето.

Еще одна особенность кратера заключается в том, что зебры и антилопы веками живут в Нгоронгоро и никуда не мигрируют. Миграция животных - это образец природного равновесия. Пока животные совершают круг по континенту, трава, которую они подъели и вытоптали, успевает снова отрасти. Такое положение дел позволяет флоре и фауне находиться в устойчивом балансе. А Нгоронгоро — это "пятачок" диаметром в два десятка километров, и копытные никуда из него не бегут, хотя могут (антилопам, к примеру, не составляет труда выбраться из кратера). Объяснение этому кроется в особом микроклимате котловины. Трава успевает отрастать после того, как ее всю выели и вытоптали. И местной популяции зебр и антилоп вполне хватает существующей площади, чтобы не торопясь обходить ее по кругу.

Еще одна необычная деталь Нгоронгоро — это крайне высокая плотность хищников. Львов, гиен, леопардов и гепардов здесь необычайно много. Объяснение феномену тоже имеется. Обычно огромные стада мигрирующих животных не сопровождают хищники. И это понятно — гиенам и крупным кошкам в таком случае пришлось бы проходить через чужие участки, чего хозяева последних не одобрили бы. А в Нгоронгоро всё по-другому. Здесь добыча для хищников всегда в пределах досягаемости, вот они и благоденствуют круглый год.

Львица идет мимо машин, совершенно их не замечая:

Мелководное озеро Магади в центре котловины - главное местообитание большой популяции розовых фламинго.

Львицы валяются на обочине дороги:

На этом наше четырехдневное сафари завершилось. Если у вас меньше дней или финансов (это недешевое удовольствие) и вы выбираете, какой из парков посетить, то на первое место я бы поставила Нгоронгоро, на второе - Серенгети, и только после них - Тарангире. Сафари в Африке я рекомендую к обязательному посещению, это не зоопарк, здесь звери не в клетках/вольерах, а в естественной среде обитания, и вы у них в гостях. Вы как-будто смотрите передачу о жизни диких животных, но не по телевизору, а в реальности - на природной сцене перед вашими глазами. Потрясающие ощущения, когда Вы видите льва в дикой природе буквально в метре от себя. Потрясающие ощущения от ночевки в кемпинге под звуки дикой природы - шорохи и рычания... Перечислять можно до бесконечности, но лучше проникнуться этими впечатлениями самому.

По окончанию сафари мы полетели на Занзибар, об острове, где вы можете наблюдать, пожалуй, самые большие отливы, я расскажу в одной из следующих фотозаметок.

Наше знакомство с Африкой. Танзания (все части):

Добавить комментарий