Новый взгляд на Абхазию. Часть 1

Идея посетить Абхазию на майские праздники родилась внезапно. Мы долго размышляли над тем, где же провести эти праздничные дни: рассматривали Алтай, Мурманск, Калининград и другие города, но, после затянувшейся холодной московской зимы, хотелось солнца, тепла и ярких красок (цветения), поэтому в один из дней я сказала: "Ребята, у меня есть безбашенная идея! Берем авиабилеты в Сочи и едем в Абхазию: здесь, в Абхазии, мы увидим всё - цветущую природу и много интересных заброшенных объектов!".

Почему идея безбашенная? Дело в том, что у нас в России ходят слухи, что Абхазия - отнюдь не безопасная страна для отдыха, нередко случаются ограбления и прочие мелкие преступления. Но по ходу моего фотоотчета, Вы поймете, что на самом деле, это не так. Да, конечно, стоит соблюдать меры предосторожности, чтобы не стать жертвой каких-нибудь мелких воришек, которые, в основном, сосредоточены в туристических зонах, но в большинстве своём местные жители - доброжелательные и гостеприимные люди.

Основной целью нашего путешествия был город Ткуарчал и его окрестности. И, если вопросов, как добраться до Черноморского побережья, у нас не возникало (около 2-ух часов полета и Вы уже в Сочи/Адлере), то как перемещаться по территории Абхазии - это был довольно острый вопрос.

В Абхазии относительно недавно открылись прокатные конторы, в которых Вы можете взять напрокат старенький, но, по заверению работников проката, очень надежный Мерседес. Мы обратились в прокатную контору с вопросом, имеется ли полная страховка на машину, включая стекла и шины (в России обычно стекла и шины не входят в страховку прокатных машин). Каково же было наше удивление, когда нам ответили, что страховых компаний в Абхазии нет вообще, а российские страховки и грин-карты не действуют, следовательно, машины не застрахованы вовсе. После такого ответа мы более не рассматривали возможность взять машину в аренду. Но по стране надо как-то передвигаться и, учитывая нашу насыщенную программу, общественный транспорт нам в этом вовсе не поможет.

Следующая идея, которая посетила нас, - нанять таксиста на весь период нашего пребывания в Абхазии. Но где его искать? Мы понимали, что после пересечения границы, на нас буквально нападут таксисты, предлагая свои услуги, но как выбрать среди них того, кто нам подойдет и как, стоя с чемоданами и держа в руке план маршрута на несколько страниц, договориться о цене, чтобы никто в обиде не остался?

На одном из форумов мне посоветовали рассмотреть возможность совершить это путешествие с индивидуальным гидом. На сайте tripster.ru мы познакомились с гидом Данилом, заранее согласовали с ним маршрут и договорились о встрече на русско-абхазской границе.

Перед визитом в Абхазию мы решили один день провести в Адлере, а именно съездить на самый известный горно-лыжный курорт - Красная поляна. Я была в этих местах лет 10 назад, за 10 лет здесь всё изменилось до неузнаваемости.

Мы вышли из здания аэровокзала и стали рассматривать вывески с расписанием автобусов до Красной Поляны. Кстати, в Сочи сейчас функционирует новое современное здание аэровокзала, которое довольно продолжительное время было в заброшенном состоянии.

Строить большущий современный аэропорт в Адлере задумали после Олимпиады-80. Летом 1988 года нашли подрядчика – югославскую фирму SCT-International. Работы закипели в октябре 89-го. За два года югославы отстроились на 90 процентов, потратив 110 миллионов долларов. Но тут рухнул СССР… Для сдачи в эксплуатацию гигантского бетонно-стеклянного аэровокзала, накрытого железными клешнями-опорами, оставалось лишь смонтировать оборудование, которое уже завезли на таможню. Однако в 1992 году с распадом СССР и Югославии финансирование стройки прекратилось. Проект был заморожен в марте 1994 года. С той поры недостроенный аэропорт превратился в памятник советско-югославской дружбы и пристанище местных бомжей.

Однако достраивать аэропорт все-таки надо было, иначе он грозил развалиться. В октябре 2006 года Российский фонд федерального имущества объявил о проведении аукциона по продаже 100 процентов акций аэропорта Сочи. Стартовая цена – 3,503 миллиарда рулей. За будущий олимпийский актив боролись «Ренова» Виктора Вексельберга, акционеры аэропорта «Внуково» и миллиардер Олег Дерипаска. Победил Дерипаска и его компания «Стратегия ЮГ», выложившая 5,5 миллиарда рублей.

Доделывать адлерский аэропорт Дерипаска доверил сербской строительной компании «Путеви Ужице». Огромнейшую, заросшую и заброшенную территорию комплекса принялись «размораживать» после 12-летней спячки. Мэр Сочи Виктор Колодяжный, проинспектировав стартовый рывок сербов, поставил задачу открыть новый аэропорт к 18 февраля 2007 года – дню приезда комиссии Международного Олимпийского комитета (МОК).

Естественно, за несколько месяцев оживить «гигантского краба» никто не смог бы. Пришлось Колодяжному по старой советской традиции пустить чиновникам МОК пыль в глаза, организовав "потемкинскую деревню": псевдо-открытие аэропорта. Срочно свезли народ с чемоданами и сумками, попросив побродить в зале прилета. На площадь прислали таксистов и торговцев цветами. К счастью, проверяющие ничего не заподозрили.

В 2008 году завершающую стадию реконструкции аэропорта Дерипаска поручил австрийскому концерну «Strabag» и турецкой компании «Renaissance Construction». 16 сентября 2010 года, спустя 21 год после начала югославского строительства, новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Сочи торжественно открыли.

Сегодня аэропорт в Адлере занимает в России 8-е место по пассажирообороту после трёх московских (Домодедово, Шереметьево и Внуково), санкт-петербургского «Пулково», екатеринбургского «Кольцово», новосибирского «Толмачёво» и краснодарского «Пашковский».

Особенностью аэродрома является то, что из-за наличия естественных препятствий (гор) к северу и северо-востоку от аэродрома, посадка производится только с одной стороны — со стороны моря. По этой же причине взлёт производится в строго обратном направлении.

Так вот, пока мы изучали расписание автобусов и отвергали все предложения таксистов, к нам подошел дяденька, который очень грамотно уговорил нас воспользоваться именно его услугами, как таксиста: он показал нам, где остановится автобус, сказал, что он придет полный, билет будет стоить 200 руб. с человека и ехать он будет полтора часа по деревням. И предложил свои услуги: за 300 руб. с человека (мол, ненамного дороже) он довезет нас до Красной поляны. По его словам, он всё равно туда собирается кого-то забирать. Мы согласились. Как мы выяснили на обратном пути (обратно мы ехали на автобусе), стоимость билета на автобус - 100 руб. с человека и идет он ровно час. Тем не менее, поездка с этим дяденькой нам понравилась: он нас повез по совершенно новому шоссе (в объезд всех поселков), параллельно которому пролегает железнодорожный путь на Красную поляну (ходит фирменный поезд "Ласточка", билет на который стоит просто запредельных денег), рассказал про эти места, показал остатки старой дороги, а именно узкого скального участка, где с трудом могли разъехаться 2 машины: с одной стороны скала, а с другой - обрыв... Именно по этой дороге я ездила на Красную поляну первый раз! Этот участок дороги был построена в конце 19 века и использовалась на протяжении всего 20 века.

В 1898 года ни один иностранец не вызывался проложить здесь, сквозь ущелье Ахцу, шоссе. Инженеры из Австрии, Швейцарии и Турции заявили, что проложить дорогу нереально. И только смелый и изобретательный русский инженер из Петербурга Василий Константинов сотворил невозможное. Дорога Константинова идет по каменному карнизу, вырубленному на отвесной стене ущелья. Строили скальный участок шоссе допотопными средствами – кирками, ломами, лопатами и динамитом. За выступ скалы привязывалась веревка, на которой спускался рабочий, и, повиснув над бушующей Мзымтой, просверливал скважину, в которую закладывал динамитный патрон. Затем откачивался на веревке в сторону, чтобы выждать взрыв.

В настоящее время этот участок полностью закрыт для транспорта и людей.

Новая дорога на Красную Поляну:

Дяденька привез нас к одному из самых длинных подъемников на Красной Поляне. Да, теперь здесь много подъемников, а когда-то был всего один!

В ходе подготовки к Олимпиаде-2014 курорт Красная поляна обрел новую инфраструктуру, здесь появились современные трассы для горных лыж и сноуборда, оборудованные комфортабельными подъемниками, Центр санного спорта, экстрим-парк, несколько туристических комплексов, дорогие отели и рестораны.

А это наша кампания - два Андрея и Виктор:

...И я, но меня на фотографиях нет, т.к. я чаще всего нахожусь по другую сторону объектива.

На сегодняшний день на зимнем курорте Роза Хутор туристов-лыжников доставляют к месту катания 14 подъемников различного типа, из них три гондольных канатных дороги (8-местные кабины), 6 кресельных (4-местные) и несколько бугельных и конвейерных подъемников. Летом работают не все канатные дороги.

Благодаря подъемнику «Кавказский экспресс» туристы могут подняться на самую высокую обзорную площадку, которая получила название «Роза Пик» - 2320 м. Как только туристы поднимутся на подъемнике, то сразу же перенесутся из субтропического климата в климат альпийский.

«Кавказский экспресс» является подъемником полувагонного типа, имеющий восьмиместные кабинки, протяжность данного приспособления составляет 2,326 метров. Подъемник может пропустить приблизительно 2400 человек в час, а скорость движения прибора – 6 метров за секунду.

В Адлере также стоит посетить Олимпийский Парк, где по вечерам проходит представление поющего светомузыкального фонтана. Водяные струи фонтана, подсвеченные во все возможные оттенки пяти разных цветов, поднимаются на высоту до 60 м.

Выросли в Сочи не только новые объекты, но и цены, которые и раньше не были низкими. Цены в ресторанах дороже московских, таксисты тоже "заламывают" цены за несколько километров пути. Но, если у Вас на смартфоне есть интернет (или Вы найдете бесплатную wi-fi сеть), можете заказать Uber через приложение по вполне адекватным ценам.

Если честно, я не понимаю тех, кто предпочитает отдыхать в Сочи на море: высокие цены на всё, каменистый пляж, прохладное море... За эти деньги и, возможно, даже дешевле, можно отдохнуть на других морях - более теплых и более красивых. Сочи интересно посетить раз в 10-15 лет на пару дней, чтобы посмотреть, что изменилось.

На следующий день мы отправились в Абхазию. Я была в Абхазии лет 10 назад, ездила на экскурсию автобусным утром из Сочи. Можно сказать, я тогда посетила Абхазию "для галочки", так как после автобусного тура никаких впечатлений не осталось. Однозначно, автобусные туры (не только по Абхазии, но и по любой другой стране) не рекомендую: вас будут водить по самым "попсовым" туристическим местам в стаде "разношерстных" туристов, которые толком и не понимают, зачем они сюда приехали. На этот раз нас ждал индивидуальный гид, с которым у нас была согласована насыщенная программа.

Мы заранее посмотрели в интернете, есть ли разница во времени между Москвой и Сухумом. Гугл ответил: есть! В Сухуме на час больше, чем в Москве, вот мы и приехали на встречу с гидом на час раньше... А оказалось, что Гугл считает Абхазию частью Грузии, в итоге показывает грузинское время, а Абхазия, тем не менее, живет по московскому времени - разницы во времени нет!

Пока мы ждали гида, зашли в местную столовую, расположенную на окраине автовокзала. И, мы будто бы перенеслись в машине времени лет на 10-15 назад. Продавщица жаловалась нам (мы были единственными клиентами в столь ранний час) на свою тяжелую жизнь, не стесняясь в выражениях, потом пришла цыганка, предлагала купить у нее какие-то носки и колготки...

Но тут подъехал гид, и началось наше увлекательное нестандартное путешествие по Абхазии.

Первую остановку мы сделали у Белых скал. Из моря на берег выходят белоснежные скалы (известковые скальные породы), которые тянутся метров на 200 по самому краю воды.

Черное море:

Пляж в Гаграх:

Далее наш путь лежал на озеро Рица, с осмотром множества достопримечательностей по пути.

У реки Бзыбь, находится крупное абхазское село Бзыпта (или Бзыбь). Главными достопримечательностями Бзыпты является самый большой в стране ипподром, на котором проводятся соревнования по конному спорту республиканского уровня.

Но, помимо этого в окрестностях села находятся две древние крепости, построенные более тысячи лет назад – Калдахуарская и Бзыбская. Их главным предназначением была защита прохода на перевал (на Северный Кавказ). Мы посетили Бзыбскую крепость.

Бзыбская крепость расположена наверху высокой скалы на правом берегу реки Бзыбь.

Стены крепости состоят из хорошо отшлифованных известняковых плит. Семь четырехугольных и полукруглых башен усиливали стену. Еще пара башен стояла у ворот с восточной стороны.

Крепость как бы образует внутреннее кольцо, в центре которой стоит православный храм. Он находится на вершине скалы, относится к эпохе Абхазского царства.

Перед Первой мировой войной началось строительство Черноморской железной дороги между Туапсе и Ново-Сенаки (Грузия), которая по плану должна была пройти через территорию Бзыбской крепости и храма. Плиты из укрепления были использованы при сооружении каменных мостовых опор. Однако из-за революционных событий, дорогу построить не успели. Позднее железнодорожное полотно все же проложили, оно прошло южнее и ближе к берегу моря.

Вид со скалы на село:

Андрей знакомится с местным псом:

Все псы в Абхазии, а мы их на своем маршруте по заброшенным объектам встретим немало, на удивление очень дружелюбные!

Движемся дальше. Висячий пешеходный мост:

Судя по следам, по этому мосту ходят не только люди, но и коровы.

Вид с моста:

Следующая точка по нашему маршруту - Гегский водопад.

Дорога к Гегскому водопаду:

По дороге к Гегскому водопаду останавливаемся на смотровой площадке у "водопада влюбленных". Официально у этого каскада нет названия, но в народе его прозвали "водопадом влюбленных".

"Водопад влюблённых" находится на реке Гега, чуть выше впадения в Бзыбь и чуть ниже Гегского водопада.

Едем дальше, и вот перед нашим взором открывается Гегский водопад: бушующий водяной поток обрушивается с высокой отвесной скалы.

Гегский водопад находится на севере Гагрского хребта неподалёку от слияния рек Юпшара и Гега. Здесь, на высоте около 500 метров над уровнем моря, можно наблюдать удивительное явление природы: из глубин карстовой пещеры с высоты 55 метров с грохотом и миллионами брызг вырывается речной поток и превращается в водопад. Прежде, чем стать водопадом, подземная река проходит долгий путь по длинным коридорам, залам и гротам, пробивая себе дорогу к узкой расщелине в скале. Общая протяжённость карстовой пещеры, по которой течёт река, составляет 315 метров.

До самого начала лета водопад окружают толстые слои ледника. Вода пробивает под снежником настоящую пещеру:

Далее дорога ведет в заповедник "Черкесская поляна", которая свалится своими гигантскими пихтами.

Но мы вернулись обратно и поехали к озеру Рица, остановившись по пути в Юпшарском каньоне. Каньон образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении. По глубокому каньону течет река Юпшара, общая длина которой составляет 12 км.

Свой исток река берет в горном озере Рица, а впадает река Юпшара в реку Гега.

Юпшарский каньон имеет второе название – «Каменный мешок». «Каменным мешком» его прозвали неспроста. Каньон имеет протяженность 8 км, высота скал составляет около 400 метров, и при этом расстояние между верхушками скал не превышает несколько десятков метров. Изнутри каньона видна только узкая полоса неба, в нем всегда царит полумрак и создается впечатление, будто находишься внутри каменного мешка.

Чуть далее по пути к озеру Рица мы видим Чобгарский карниз (от абхазского "чабгара", что означает "обрыв") со смотровой площадкой "Прощай, Родина".

Смотровая площадка находится на высоте 750 м. над уровнем моря, и отсюда открывается потрясающий вид на ущелье.

И вот мы прибываем на озеро Рица. Это, наверное, самая популярная туристическая достопримечательность Абхазии, здесь был каждый, кто хоть раз приезжал в эту страну.

Озеро Рица — горное озеро ледниково-тектонического происхождения, оно расположено на высоте около 950 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон горами, поросшими густыми лесами.

Более 1000 лет назад часть горы Пшечишха в результате смещения земной коры обрушилась в долину реки Лашипсе. Не имея более возможности вытечь, вода реки стала накапливаться в образовавшейся глубокой котловине и со временем превратилась в это удивительное по красоте озеро протяженностью почти 2000м. К сведению, длина озера - 1704 м, ширина - 447 м. Глубина достигает 150 м, но, несмотря на это, вода Рицы сравнительно теплая, и летом достигает температуры +17 - +20 градусов по Цельсию.

Местные охотники и пастухи знали о существовании большого озера высоко в горах уже давно, но впервые оно было нанесено на карту неизвестным автором в 1865 году. В 1895 году с вершины хребта Ацетук его увидел и описал известный русский ботаник, географ и путешественник Николай Альбов. Первое научное исследование озера Рица осуществили члены научной экспедиции «Крымско-Кавказского горного клуба», которой руководила Евгения Морозова-Попова. В 1929 году экспедиция Наркомздрава Абхазии добралась до озера, а в 1930 году оно впервые появилось в путеводителе «Абхазские Альпы», составленном С. Анисимовым. С этого момента озеро Рица становится туристическим объектом. И этим всё сказано: большое количество туристов (особенно, в сезон), отсутствие ощущение уединения с природой.

Катаемся на катамаране по озеру:

Если Вы хотите увидеть действительно дикое уединенное озеро в горах Абхазии, отправляйтесь сразу к озеру Амктел, о котором я расскажу в одном из следующих фотоотчетов.

На противоположном берегу озера Рица находится дача Сталина. Эта дача была построена в 1947 году. Особняк Сталина прекрасно вписался в окружающий ландшафт и сохранился почти в неизменном виде до наших дней. Особняк общей площадью 500 кв. метров покрашен в зеленый цвет. Во внутренней отделке всех помещений использованы только натуральные материалы, преимущественно дерево разных пород: самшит, сосна, орех, береза и др.

Окна на даче Сталина сделаны из толстого хрусталя, чтобы через них не проходило тепло в жару, а в холодные дни — наоборот, чтобы тепло удерживалось внутри комнаты.

Спальных комнат в сталинском особняке несколько. Боясь за свою жизнь, товарищ Сталин постоянно менял место своего ночного сна. Вечером он мог заснуть в одной комнате, а утром проснуться уже в другой. Площадь всех спален небольшая. Кровати также маленькие в соответствии с ростом вождя. Спал Сталин на матрасах из водорослей и лечебных трав.

Иосиф Виссарионович страдал агорафобией (боязнь открытых дверей, открытого пространства), поэтому в комнатах дачи двери всегда были закрыты и царил полумрак, чтобы вождь чувствовал себя комфортно.

Ванных комнат на даче Сталина несколько. Купался лидер в специальной термованне небольшого размера, куда заливалась морская вода.

Пищу для товарища Сталина готовили на кухне в отдельном помещении. Продукты доставлялись из Москвы и перед отправкой проходили токсикологическую экспертизу в Лечебно-санаторном управлении Кремля, о чем составлялся документ с печатью и ставилась надпись, что ядовитых веществ не обнаружено. На даче рядом с кухней располагалась лаборатория, где врач-токсиколог проверял качество пищи, предназначенной для вождя и его соратников. В этой же лаборатории другой токсиколог проверял качество воздуха, которым дышал Сталин.

Сталин успел побывать на этой даче всего пять раз, и все эти поездки были посвящены исключительно отдыху, работать в своем загородном домике на озере Рица вождь не любил.

Традицию строительства загородных резиденций на берегу озера Рица продолжил Никита Хрущёв, когда в 1961 г. построил по соседству дачу и для себя.

Молочный водопад:

Горная река из которой образовался водопад берет начало в ледниках горы Ацетука. Проходя через множество подземных источников, речка подпитывается ими и сильно минерализуется. Падая с большой высоты, бурля и пенясь, минеральная вода насыщается и обогащается кислородом, превращается в миллиарды пузырьков, отчего создается иллюзия, что она белого цвета.

В заключении нашего первого дня мы посетили Новый Афон. Одна из главных достопримечательностей, ради которой сюда приезжают большинство туристов, это Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь (мужской монастырь), но я расскажу не о нем, а о более, на мой взгляд, интересном объекте - о железнодорожной платформе Псырцха (в переводе на русский - "пихтовый родник") и об Абхазской железной дороге в целом.

Абхазская железная дорога представляет для меня, любителя железных дорог, особый интерес.

Длина железной дороги по территории Абхазии составляет 221 км. Эта железнодорожная магистраль протянулась через всю республику от остановочной платформы Псоу (абхазско-российская граница) до остановочной платформы Ингур (абхазско-грузинская граница) по побережью Чёрного моря, а также она включает в себя ветку Очамчыра — Ткуарчал.

Участок от станции Адлер до Сухума был построен в 1942 году. После завершения укладки пути на участке Сухуми — Адлер, началось сквозное рабочее движение на всём протяжении Черноморской железнодорожной линии. В постоянную эксплуатацию она была принята лишь в 1949 году, и вошла в состав Закавказской железной дороги. Дорога однопутная, двухпутных участков нет. В 1950—60-х годах все участки железной дороги были электрифицированы, в настоящее время электрификация сохранилась лишь на участке Псоу — Сухум. Участок Очамчира — Сухум полностью деэлектрифицирован в 2007 году.

В первой половине 1950-х годов происходило строительство капитальных вокзальных зданий на станциях Черноморской железной дороги, в том числе и на территории Абхазии. По замыслу советского руководства, вокзалы во всех «всесоюзных зонах отдыха» должны были стать лучшими в стране.

До 1992 года железная дорога являлась частью транзитной магистрали, имевшей важное значение для Грузии и Армении. Пассажирское движение в настоящее время осуществляется от платформы Псоу до Сухума. Вокзалы сталинской архитектуры, когда-то лучшие в СССР, потихоньку разваливаются, а часть путей (от платформы Ачгуара до станции Ингири (Грузия)) и вовсе разобрана.

В 2004 году РЖД реконструировала часть железнодорожного полотна от пограничного п.Псоу до г.Сухум. 10 сентября 2004 года было запущено регулярное пассажирское сообщение по маршруту Москва - Сухум. Изначально это было 2 прицепных вагона к поезду №75/76 Москва - Адлер, ныне же это полноценный пассажирский №305/306 поезд длиной 10-15 вагонов. Поезд курсирует круглогодично и ежедневно (в летнее время и праздники) и через день в межсезонье.

Также в Сухум ходит поезд из Санкт-Петербурга, но этот поезд курсирует не каждый день, а по особому графику (только летом).

Пригородных электропоездов нет. До 2000-x годов на дороге существовали местные поезда под локомотивной тягой Сухум - Гудаута и Сухум - Псоу, которые в 2008-ом году прекратили своё существование в связи с предельной изношенностью подвижного состава.

Поезд едет очень медленно, на всем протяжении поездка сопровождается металлическим скрежетом из-за низкой прокатанности железнодорожного полотна. Светофоры и сигнализация не работают, координация движения осуществляется посредством сотовой связи.

Остановочный пункт Псырцха расположен в Новом Афоне. Платформа построена на левом берегу водохранилища реки Псырцхи на небольшом перегоне между мостом через реку (в сторону Псоу) и тоннелем (в сторону Сухума). За мостом начинается другой тоннель.

Остановочный пункт был открыт в 1944 году под названием Дача. В 1951 году платформа получила грузинское название — Агараки. В 1967 году станция была переименована по имени протекавшей здесь реки — Псырцха.

Павильон остановочного пункта построен нависающим над водохранилищем. В советское время в беседке была расположена билетная касса.

Пес пронзительно смотрит в глаза гостям Псырцхи:

С 1993 по 2002 год на платформе останавливался электропоезд сообщением Сухум — Псоу, в декабре 2002 он был продлён до Адлера. В 2006 году он был сокращён до Гудауты и курсировал так до 2008 года, когда движение прекратилось. В 2009 году на период курортного сезона движение восстанавливалось. После, в 2009 году остановочный пункт был ликвидирован. Поезд Москва-Сухум проезжает эту станцию без остановки.

В Новом Афоне есть еще один интересный заброшенный железнодорожный объект - вокзал Новый Афон.

Сразу после проезда платформы Псырцха в сторону Сухума поезд уходит в тоннель длиной 1,7 км, из тоннеля поезд "выныривает" уже близ вокзала Новый Афон. Этот железнодорожный тоннель охраняется и по сей день.

Здание вокзала было построено в 1967 году в колониальном стиле. Центральная часть вокзала выполнена в виде ротонды с десятью колоннами между которыми находятся арки, которые визуально расширяют пространство здания. Из центральной части открывается прекрасный вид на Чёрное море.

От центральной части вокзала в обе стороны расходятся два больших коридора, в которых расположены залы ожидания (справа) и технические помещения дежурного по станции (слева).

Уже стемнело, и нам пора в отель.

Завтра нас ждет новый день с новыми открытиями: мы побываем в городе, о посещении которого я мечтала несколько лет, с тех пор, как увидела первый фотоотчет о нем в блоге какого-то путешественника. Это город Ткуарчал и окрестности.

Продолжение следует...

Контакты гида Данила, благодаря которому наше путешествие было насыщенно интересными объектами и позитивными эмоциями:

Страница в ВК: https://vk.com/danil.bulia

Страница на tripster.ru: http://inzhir.tripster.ru/