Утром следующего дня мы выдвинулись из Каша дальше по побережью. Примерно в 20 километрах от Каша находится самый красивый пляж Турции с прозрачной бирюзовой водой и восхитительными видами - Капуташ.
Турция (все части):
Пляж Капуташ
Пляж зажат скалами, его протяженность составляет около 200 метров и 30 метров в ширину. И берег, и дно моря покрыты здесь мелкой галькой золотистого цвета, которая на одном из концов пляжа мало чем отличается от песка. Около пляж, на шоссе есть небольшая парковка для автомобилей. Мы были в несезон (начало мая), и она была заполнена почти на 100%, где оставить машину в разгар туристического сезона - сложно предположить...
Идем от парковки к пляжу, смотрим вниз:
На пляже сегодня волны:
Не зря этот пляж считается одним из лучших в Турции, он действительно потрясающе красивый и очень уютный в виду своего расположения, но здесь, увы, нередко бывают волны. Мы погуляли по пляжу и отправились дальше. Вскоре дорога уходит от моря вглубь материка, по дороге уже встречаются не курортные городки, а бедные поселки. Проехав Калкан, мы повернули на проселочную дорогу, ведущую к заброшенному акведуку.
Акведук Деликкемер
Акведуки - древние каменные сооружения, созданные для доставки воды из высокорасположенного источника в заданную точку в низине (населенные пункты, сельскохозяйственные поля), иными словами, древние водопроводы. Строители древнего города Патара столкнулись с тем, что ближайший к городу источник находится в 22.5 км от города, к тому же на высоте 680 метров, хотя Патара расположена на морском берегу и средняя высота центра не больше 50 метров над уровнем моря. Акведук был сделан в виде каменных труб, а на одном из участков, длиной 200 метров, был создан, так называемый, перевернутый сифон Деликкемер. Это ложбина между двумя вершинами, вода сначала спускается вниз, а затем должна вновь подниматься наверх. Местные инженеры смогли спроектировать эту часть акведука так, что вода под давлением сама преодолевала склон и поднималась на нужную высоту.
Под акведуком строители предусмотрели несколько проходов:
Чтобы повысить давление в трубах древние мастера уменьшили диаметр мраморных труб, в данном случае до 28 см, а чтобы инспектировать трубы на предмет засоров, через каждые несколько камней была сделаны специальные смотровые отверстия.
Осмотрев акведук, мы поехали дальше - в каньон Саклыкент.
Каньон Саклыкент
Вход в каньон стоит недорого (11 турецких лир), но и гулять там особо негде: деревянный мостик, по которому можно пройти, не замочив ноги в холодной воде горной реки Эшен, длиной 200-300 метров. Далее желающие совершить более длинную прогулку пойдут вброд по острым и местами скользким камням в холодной воде, держась за натянутые веревки. Вода там не прохладная, а действительно холодная. Мы не пошли.
Каньон Саклыкент местные открыли в 1989 году. Позднее здесь основали Национальный парк Саклыкент и сделали туристическое центр, расширили пространство у входа, поставили кафе и места отдыха, а также вдоль одной из скал проложили дорожку над рекой. Обычно всё благоустройство турецких достопримечательностей на там и заканчивается: касса (и даже не всегда есть забор, ограждающий достопримечательность от бесплатного входа), рядом "вырастают" кафе, т.е. всё направлено на получение прибыли с туристов, а на содержание самой достопримечательности (в особенности, это относится к руинам древних городов) и комфорт туристов средств особо не выделяется. Так и здесь: хочешь посмотреть каньон - иди пешком по холодной воде.
В каньоне мы провели около получаса и помчались к следующей точке по нашему маршруту - к руинам древнего ликийского города Тлос.
Руины города Тлос
Город был основан приблизительно в XX веке до н.э., когда-то он был один из важнейших городов Ликии, а в последствии - центр епископства времен Византии, спортивный центр ликийской федерации. Здешний Акрополь признан самым оригинальным вследствие переплетения и многообразия погребальных сооружений, создаваемых на протяжении сотен лет разными народами. Здесь, в отличие от подобных гробниц в Мире, свободный доступ к ним, везде можно полазить.
Ликийцы для захоронений строили уменьшенные подобия домов и зачастую торжественно оформляли вход, украшая его колоннами и барельефами. Как правило, внутри таких «домов» располагалось несколько ниш или полок. Впрочем, были и совсем простенькие, в виде маленьких пещер с квадратным окном.
Гробницы-храмы высечены в скальном массиве, который является подножием крепости Тлос.
От крепости открываются потрясающие виды на руины всего города, включая огромный стадион и амфитеатр:
На вершине акрополя – руины древнего храма:
Руины крепости:
Амфитеатр состоит из 34 рядов, рассчитан на 20 000 зрителей, он был построен во втором веке до н.э. Строили амфитеатр 150 лет.
Сейчас амфитеатр находится в плохом состоянии.
Солнце уже близится к закату, а у нас сегодня по плану осмотр еще одного заброшенного города, поэтому мы возвращаемся к машине и едем в Левисси.
Заброшенный город Левисси
В XVIII веке на склоне холма на месте древнего города Кармилиссос греки основали город Левисси. Главной особенностью развития города было сохранение открытого панорамного вида на север. Здания строились ярусами так, чтобы они могли естественно вписаться в местный пейзаж, не загораживая свет и панораму соседним зданиям.
Потребности в строительных материалах покрывались из того, что было под рукой: местный гравий и камни.
В городе с населением около 6 500 человек было всё: церкви, школы, аптеки и больницы, почта, мастерские и даже типография, в которой издавалась местная газета.
Местные жители мирно граничили с земледельцами-турками, которые проживали у подножья холмов. В общественной жизни греки и турки были весьма близки друг другу: посещали одни и те же кофейни, проводили совместно свободное время, воспринимая себя как единое население города Левисси. В размеренное существование двух народов вмешалась Первая мировая война: в июле 1914 года Турция вступила в неё на стороне Германии и объявила всеобщую мобилизацию. Ей подверглись также и греки, но не для того, чтобы пополнить собой турецкие вооруженные силы - все пригодные к службе мужчины в возрасте 20-45 лет отправлялись в рабочие батальоны, которые в действительности стали лагерями смерти. 1915 год стал трагической вехой. В этом году турки разработали план уничтожения христианского населения Малой Азии: в июне произошло изгнание и последовавшее за ним истребление армян, а вскоре начались и первые насильственные действия против греческого населения.
Угроза смерти вынуждала греков уходить в горы, так начали создаваться партизанские отряды, которые вели отчаянные бои с прекрасно вооруженной и обученной турецкой армией. При поддержке флота Антанты в мае 1919 года греческие войска высадились в Измире и начали продвижение в глубь Малой Азии, чтобы взять под защиту греков в Западной Анатолии. Несмотря на превосходство греческих войск в численности и техническом оснащении турецкие войска одержали победу в этой войне.
В октябре 1922 при посредничестве союзнических сил греческое правительство и Мустафа Кемаль Ататюрк договорились перевезти выживших греков на турецких кораблях в Константинополь и оттуда на греческих судах в Грецию. Обмен производился по религиозному (а не этническому) признаку. Так грекоязычные мусульмане, в своей массе недавние христиане, вынуждены были покинуть территорию Греции, в то время как всё православное население выселялось из Турции, несмотря на то, что большинство христиан из внутренних районов полуострова уже утратило способность говорить по-гречески и перешло на турецкий язык.
В Левисси в 1923 году жили около 6000 православных греков – жили дружно со своими соседями мусульманами и не собирались уезжать в страну, из которой прибыли их далекие предки, но их желанием никто не интересовался. Левисси был расселен в соответствии с соглашением о турецко-греческом популяционном обмене.
После отъезда греков город переименовали в Каякёй – по названию соседнего ущелья, а в пустующие дома вселили приехавших из Македонии турок-мусульман, которые разделили ту же участь, что и мигрировавшие греки. Однако македонцы без особой радости восприняли место нового проживания, им здесь не понравилось и они вскоре разъехались по другим странам мира, а деревня Каякёй превратилась в крупнейшее заброшенное поселение Малой Азии.
Посещение заброшенного города условно бесплатное, т.е. есть много тропинок, по которым можно подняться на холмы, но есть и касса, где можно купить билет. Касса расположена так, что ее очень сложно найти. Если Вы непременно хотите купить билет, то ищите кассу в конце античного ресторана, повернув у туалета направо. Кстати, на парковке у ресторана можно оставить машину, а после прогулки там пообедать или поужинать.
Уже стемнело и мы поехали заселяться на ночевку в самый дешевый в нашем путешествии отель - Garcia Resort & Spa недалеко от Олюдениза.
Отель Garcia Resort & Spa
Это пятизвездочный отель, и номер в этом отеле нам обошелся в 1600 руб. за сутки с завтраком. Из нашего четырехдневного путешествия это был самый дешевый и самый лучший отель. Отель был открыт в 2014 году, находится далеко от моря (на море от отеля курсирует бесплатный шаттл). Он для тех, кто хочет идет по Ликийской тропе и хочет отдохнуть 1-2 денька.
Номера в отеле просторные, с просторным балконом, но если Вы захотите приехать сюда поработать и в свободное от работы время погулять по Ликийской тропе, то я Вас огорчу - удобные рабочие места ни в номере, ни на балконе не предусмотрены. Wi-fi в номере не ловит.
Территория отеля небольшая, озеленения мало, но много зелени и мест для прогулки вокруг. Озеленение на территории:
На территории несколько неподогреваемых бассейнов:
В одном из корпусов с балконов на первом этаже есть выход в общий бассейн:
Есть номера с ванной-джакузи на балконе:
...Но в отличие от Мальдив, где душ/ванна на улице огорожены стеной, которая создает приватность, здесь Вас будут видеть все вокруг.
Есть аквапарк с двумя горками. На горках я не каталась, но стыки видно "невооруженным взглядом":
Питание в отеле простое, даже завтрак был более бедным, чем в других пятизвездочных отелях, в которых мы останавливались в Анталье и в Кемере.
Алкоголь мы не пили, но видели, что в баре есть импортный алкоголь.
В отеле есть спа и тренажерный зал. Тренажерный зал очень убогий, как будто там собрали все сломанные и списанные тренажеры из фитнес-клубов эконом-сегмента.
Неплохая развлекательная программа по вечерам. Во многих отелях развлекательное шоу по вечерами напоминает постановку сельской школы танцев для новогоднего утренника, а здесь было неплохое шоу с огнем.
Данный отель советую для тех, кто идет по тропе и хочет передохнуть, а также для тех, кто проезжает мимо и хочет остановится на ночевку в комфортных условиях.
Утро следующего дня выдалось пасмурным, но несмотря на сумрачную погоду, мы отправились дальше, к следующим достопримечательностям согласно нашему маршруту. На машине мы доехали до пляжа "Голубая лагуна", который считается одним из самых живописных в регионе.
Пляж Голубая Лагуна
Это коса, с одной стороны - голубое море, а с другой - зеленоватая лагуна. Вода чистая, вход в море - галька.
Около пляжа большая платная парковка.
После посещения пляжа мы поднялись на катаной дороге на гору Бабадаг, но виды оттуда нас не впечатлили. Кабинки отправляются "порциями" по несколько штук каждые 15 минут. Наверху есть ресторан и смотровая площадка. Косу сверху во всей красе можно увидеть лишь с параплана.
...А мы отправляемся дальше - в Мармарис. Продолжение следует...