Весь Крым за две недели. Часть 3

По мере продвижения в западном направлении, перед глазами менялась природа (на южном побережье Крыма можно встретить пальмы), менялись цены (стоимость жилья и продуктов питания повышалась, менялось качество сервиса (качество предлагаемого жилья ухудшалось).

Алушта - советские реалии

По дороге из Судака в Алушту, не доезжая несколько километров до Алушты, есть село Лучистое. Вблизи села Лучистого взметнулась Южная Демерджи - одна из самых привлекательных гор Крыма и государственный памятник природы. Южная Демерджи - одно из самых посещаемых мест южнобережья, и добраться до него несложно. Из центра села идет грунтовая дорога в горы, по которой к "Долине Приведений" и руинам крепости Фуна может подъехать любая машина. Если Вы не нашли дорогу, то чуть далее, за селом, по дороге на трассу Симферополь-Алушта, есть конная база. На этой базе Вам предложат конные прогулки, а также Вы можете подняться пешком по многочисленным тропинкам. Крутых подъёмов нет, всё настолько исхожено людьми и лошадьми, что специальная обувь и одежда Вам не понадобится: можете смело отправляться в Долину Приведений в шортах и шлепках.

Cклоны Южной Джемерджи – это уникальное нагромождение скал, которое принято называть глыбовым хаосом. Форма и размеры глыб так причудливы, что в них можно угадать фигуры и портреты, созданные природой. Давая длинные тени, эти фигуры меняют свои очертания, и в них можно при желании увидеть все новые и новые образы. Именно поэтому долину называют Долиной Приведений.

Каменный хаос возник относительно недавно по историческим меркам. Крупнейший обвал произошел в апреле 1894 г. С западного склона горы в считанные секунды с грохотом и гулом скатилась лавина глыб и скал, сокрушавшая все на своем пути. По пути камни опрокидывались и подпрыгивали. Толчки упавших глыб вызвали местное землетрясение силой 2-3 балла. Край обвала накрыл несколько домов селения Демерджи, и жители, опасаясь повторения беды, переселились в безопасное место, где ныне находится село Лучистое. Затем обвалы происходили в 1927, 1934, 1966, 1982 и 1989 годах. При последнем обвале от края обрыва сорвалась каменная призма высотой 60-80 м и шириной 15-20 м.

У входа в Долину Приведений начинается "экологическая тропа", по которой можно совершить прогулки среди "идолов" этой долины, но в связи с пожароопасностью тропа была "закрыта", на Долину Приведений можно было посмотреть лишь на расстоянии.

Там же, у подножья Южной Джемерджи находятся руины средневековой крепости Фуна. Это одна из крепостей, входившая в систему укреплений княжества Феодоро, одного из сильнейших государств Крыма XV века. После захвата Генуей крымского побережья от Кафы (Феодосии) до Чембало (Балаклава), князья княжества Феодоро выстроили ряд крепостей, располагавшихся выше в горах, напротив основных крепостей генуэзцев. Эти крепости с одной стороны контролировали и сдерживали продвижение противника вглубь Крымского полуострова, с другой стороны, являлись плацдармами для захвата прибрежных городов. Такие действия феодоритов были вызваны борьбой между княжеством и генуэзцами за обладание побережьем. Крепость Фуна в этой системе выполняла роль восточного пограничного форпоста, которая не только противостояла генуэзской крепости, располагавшейся на территории Алушты, но и контролировала один из самых важных караванных путей из степного Крыма на побережье.

В крепости была найдена плита с пятью гербами, четыре из них – родовые гербы князей, а пятый – византийский символ, ставший позже гербом Российской империи. Плита с двуглавым орлом известна в археологическим мире, ее изображение вошло в десятки книг по древней истории.

Сама крепость практически полностью разрушена во время одного из крымских землетрясений. Часть стен была сметена валунами, катившимися с Демерджи, часть – сползла в пропасть вместе с откосом, на котором стояла крепость.

Сейчас вход на территорию крепости платный, и, если Вы не поклонник археологических раскопок, на Вас вряд ли произведут впечатление руины "изнутри", можно ограничится просмотром снаружи.

"Местные жители" крепости Фуна:

Долина Приведений и руины крепости Фуна - достопримечательности, как нынче модно говорить, из разряда "попсовых": толпы людей, лошадей и автомобильный поток напрочь "убили" дикую красоту этого места. На любителей дикого отдыха и диковинной красоты это место не произведет должного впечатления.

Из Долины Приведений мы спустились через конную базу к нашей машине и поехали в Алушту. В горных условиях расход бензина повышается, и пришло время заехать на заправку. Бензин в Крыму оказался "золотым": литр 95-го бензина в переводе на российские деньги стоит 32-34 рубля.

В Алуште уже нет мини-отелей, как в Судаке и Коктебеле, и бабушки на автовокзале предложат Вам либо "апартаменты" в своем сарайчике, либо комнату в квартире с "евроремонтом". Мы выбрали второе. Евроремонт - популярное слово у крымских бабушек, которое к реальным условиям в данной квартире отношения не имеет. Старая мебель, советские ковры на стенах - и это они могут назвать "евроремонтом". Прежде чем ехать смотреть предлагаемые Вам "апартаменты", следует уточнить у бабушек все волнующие Вас вопросы. Если квартира находится выше первого-второго этажа, то поинтересуйтесь, работает ли лифт. Узнайте, есть ли во дворе дома место для парковки Вашей машины. Поинтересуйтесь о наличии холодной и горячей воды круглосуточно. Время пешей прогулки до моря, как обычно, умножайте на два. Бабушка говорит, что до моря 15 минут? Значит, полчаса Вы потратите на путь в одну сторону, как минимум.

Побыв в Алуште день-два, хочется поскорее покинуть этот город. Почему? Дороги в Алуште узкие, что сильно затрудняет маневрирование, "лежачие полицейские" чересчур высокие: на подрамнике нашей машины остались следы от ударов о них. Пляжи, в основном, платные. Под городской бесплатный пляж отведен лишь очень маленький кусочек. Пляж и вход в море - галька, не особо приятная для стоп. Мусорок (урн) на пляже нет! Некоторые уносят мусор с собой до ближайшего мусорного контейнера (которых в городе немного), некоторые оставляют на месте - каждый поступает в меру своей воспитанности.

Создалось впечатление, что в этот курортный город в наше время не вкладывается ни рубля (ой, простите, ни гривны), эксплуатируется советсткое наследние. В некоторых недостроенных советских пансионатах более-менее обустроят первый этаж под гостиницу/пансионат, повесят вывеску - и вот Вам новый "отель": на первом этаже видны признаки жизни, а все этажи выше - с выбитыми стеклами или совсем без них. Некоторые "бетонные монстры" и вовсе стоят всеми забытые.

В Алуште мы пробыли два дня, после чего отправились в Ялту.

Ялта - город контрастов. От роскоши до нищеты.

По дороге на Ялту мы свернули в поселок Гурзуф, чтобы своими глазами посмотреть на легендарный "Артек". В прошлом Артек — самый знаменитый пионерский лагерь СССР и визитная карточка пионеров всей страны. Долгое время служил местом приёма делегаций из социалистических стран, а также глав государств ближнего и дальнего зарубежья.

В советские времена путёвка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так и за рубежом. В пределах одной школы, путёвки удостаивались самые лучшие из пионеров по многочисленным показателям (участие в делах пионерской дружины, поведение, успеваемость и т. п.). В дни расцвета ежегодное количество путёвок в «Артек» составляло 27 000.

После развала пионерской организации в 1990 году престиж «Артека» упал. Сейчас Артек имеет статус международного детского центра. Со стороны этот детский центр выглядит не ухоженно и убого. Уже несколько лет «Артек» не является круглогодичным лагерем, но и в летний сезон заполняемость «Артека» составляет не более 75%.

Посмотрев со стороны на "мечту" советских детей, мы отправились дальше... в сторону Ялты.

Ялта - город-курорт на южном побережье Крыма. Различается город Ялта и так называемая «Большая Ялта». Большой Ялтой называют Ялтинский регион Автономной Республики Крым. Эта территория занимает часть южного берега Крыма от Фороса на западе до Гурзуфа на востоке и включает два города (Ялту и Алупку) и множество посёлков.

Ялта раскинулась на берегу моря в долинах двух горных речек карстового происхождения — Учан-Су (Водопадной) и Дерекойки (Быстрой). С суши город окружен полукольцом гор: к северу и северо-западу от Ялты проходит Ай-Петринская яйла — часть Главной гряды Крымских гор; к северо-востоку от неё отходит отрог Никитской яйлы с вершиной Авинда (1473 м), постепенно понижаясь к морю, он заканчивается мысом Никитским (Мартьян); к юго-западу от Ялты высится конусообразная гора Могаби (804 м), южный склон её заканчивается у моря мысом Ай-Тодор. Ялта отличается обилием зелени, которая имеет смешанный умеренно-субтропический характер (сосна крымская и обыкновенная, можжевельник, дуб, бук, кизил, тис, экзотические растения: кипарис, магнолия, глициния, веерная пальма).

Ялта была основана греками предположительно в I веке. Легенда гласит, что сбившиеся во время бури с пути греческие мореплаватели долго плутали в поисках берега, и когда, наконец, увидели берег (ялос), то решили так и назвать основанное на месте высадки поселение.

В окрестностях Ялты расположены два знаменитых дворца - Массандровский и Ливадийский дворцы. Один из них - Массандровский - расположен в Верхней Массандре (поселок по соседству с Ялтой), не доезжая несколько километров до Ялты). Именно с него мы начали знакомство с достопримечательностями Ялты.

Массандровский дворец императора Александра III ныне является дворцом-музеем. Трехэтажное здание с множеством декоративных внешних деталей венчает пирамидальная крыша. Дворец предназначался для отдыха, поэтому в нем нет апартаментов для приемов, парадных залов. Жилые комнаты миниатюрные, с низкими потолками и уютными каминами крымского мраморовидного известняка.

Парк ныне очень запущен. Фонтан не функционирует, пруд "зазеленел", его уже давно не чистили. Скульптуры и декоративные элементы парка нуждаются в реставрации, куски скульптур валяются на газонах... Здание дворца своим масштабом не впечатляет, к тому же со временем выцвели краски - всё это создает гнетущее впечатление.

И вот, мы оказались в Ялте! Взяли курс на автовокзал, чтобы найти жильё на одну ночь. Здесь хочется особо отметить: "Осторожно! Неадекватные бабки!". Бабушки, предлагающие своё жилье в аренду ведут себя действительно неадекватно: они готовы порвать друг друга за каждого клиента! Они опускают друг друга не только словами, но и отталкивают руками, и всё это в присутствии клиента! Стоит Вам только произнести фразу "Нужно жилье", на Вас тут же с гамом и шумом накинутся эти "стервятники". Помимо всего прочего, бабушки прикидываются "глухими" и совершенно не слышат требований клиента. Мы сразу заявляли о необходимости туалета и душа в номере, отсутствия обязательного "советского атрибута" - ковров на стенах, но нас приводили в такие сараи... А потом спрашивали: "А что, у меня не нравится?" Имейте так же в виду, что Ялта расположена в гористой местности и, если Вы планируете ходить к морю ежедневно или даже несколько раз в день, то не стоит снимать жилье "на горе", поверив бабушкам, что до моря 15 минут. Подниматься с моря в гору Вы будете далеко не 15 минут.

На поиск жилья в Ялте мы потратили несколько часов, в итоге сняли "номер" почти у моря за 300 гривен в сутки. Внутри "номера" выполнен косметический ремонт, есть телевизор, кондиционер, холодильник, туалет и душ, но так как этот "номер" расположен в одной из многочисленных трущоб, то в нём не было окон! На одни сутки можно смириться с данным недостатком, но провести весь отпуск в комнате без окон - безрадостная перспектива.

Ялта по большей части состоит из трущоб, над которыми сделаны ещё надстройки - такие же трущобы и сарайчики: ведь в летний сезон сдается всё. Только набережная Ялты окультурена, что создает разительный контраст между городом из трущоб и "элитной" набережной. На набережной расположено большое количество фирменных бутиков. Вот только зачем они тут? Вряд ли кто-то приезжает в Ялту на шоппинг, а большинство местных жителей, живущих в трущобах, скорее всего, не могут себе позволить отовариваться в таких магазинах.

Цены на питание и жилье самые высокие по всему побережью, и цены, как обычно, не соответствуют уровню предлагаемого сервиса.

Пляжи и вход в море - галька.

В Ялте мы провели только одну ночь и двинулись дальше, в Алупку. По пути посетили ещё одну из достопримечательностей Ялты - Ливадийский дворец.

Ливадийский дворец - знаменитый памятник архитектуры и истории XIX—XX вв, расположенный в поселке Ливадия в 3 км от Ялты.

В 1835 году небольшое крымскотатарское село было переименовано новым владельцем, Львом Потоцким, в Ливадию (в древнегреческой мифологии — полянка, лужайка), в нём по проекту Ф. Эльсона был построен господский дом, оранжереи, а также заложен ландшафтный парк. С 1861 года Ливадийское имение стало летней резиденцией императора Александра II и императорской семьи. Дом Потоцкого был перестроен (Большой дворец), построен дворец Наследника (Малый дворец), Свитский дом и кухня. В 1911 году по проекту ялтинского архитектора Николая Петровича Краснова для Императора Николая II был построен новый Белый дворец, дворец министра двора барона Фредерикса, Свитский (Пажеский) корпус. Большой дворец был разобран, а Малый дворец впоследствии погиб во время Великой Отечественной Войны.

Сейчас дворец является музеем. Выглядит дворец довольно просто, без изысков. Парковка на подъездах к дворцу и парку платная (как в общем, и возле других достопримечательностей Крыма), лучше оставить машину подальше и пройтись пешком.

Осмотрев дворец, мы отправились в Алупку.

Мисхор. Алупка. Симеиз. Для любителей уединенного отдыха.

По дороге в Алупку мы сделали остановку, чтобы познакомиться с одной из самых известных достопримечательностей Крыма - "Ласточкино гнездо".

Ласточкино гнездо — памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра. Строение напоминает средневековый рыцарский замок. Ласточкино гнездо стало своеобразной эмблемой Южного берега Крыма.

Первое деревянное строение на этом месте было возведено для отставного русского генерала после русско-турецкой войны 1877—1878. Вторым хозяином этой удивительной дачи стал придворный врач А. К. Тобин. О нём также осталось очень мало сведений. После его смерти домиком некоторое время владела вдова, которая в скором времени продала участок московской купчихе Рахманиной. Она снесла старое здание, и в скором времени появился деревянный замок, названный ею «Ласточкино гнездо».

Свой нынешний вид «Ласточкино гнездо» получило благодаря нефтяному промышленнику барону Штейнгелю. Он занимался бакинской нефтью, а отдыхать ему нравилось в Крыму. Он приобрёл на Аврориной скале дачный участок и решил построить там романтический замок, который напоминает средневековые сооружения на берегах Рейна. Уже в 1912 году на тесной площадке стоял оригинальный готический замок. Здание 12-метровой высоты располагалось на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров. «Птичьим» объёмам отвечало внутреннее устройство: прихожая, гостиная, ступеньки и две спальни последовательно располагались в двухэтажной башне, которая поднималась над скалой. Рядом со зданием был разбит сад, который в результате землетрясения обрушился в море.

В начале Первой мировой войны имение купил московский купец П. Шелапутин, который открыл в замке ресторан. В скором времени купец умер и ресторан закрылся.

В 1930-е годы здесь находился читальный зал местного Дома отдыха, но в скором времени помещение признали аварийным и закрыли.

В 1927 году Ласточкино гнездо пострадало во время сильного землетрясения. Глубокая косая трещина прошла от ее верхней площадки к середине, так что замок мог в любой момент обрушиться. Часть опорной скалы обрушилась в море, и обзорная площадка угрожающе нависла над пропастью. Само здание почти не пострадало, если не считать сорванных шпилей и оторванной части скалы под нижним балконом.

Только в 1967—1968 годах, через сорок лет после землетрясения, рабочие «Ялтаспецстроя» выполнили ремонт, не разбирая стен. Автор проекта реставрации ялтинский конструктор В. Н. Тимофеев посадил крайний блок здания на консольную железобетонную плиту, заведённую под центральный объем. Таким образом, была надёжно закреплена крайняя часть дома, которая осталась висеть над обрушенной скалой. Кроме монолитной плиты, всё сооружение обнесли антисейсмическими поясами. Увеличенная в высоту башня приобрела большую декоративность благодаря четырём шпилям.

После реконструкции строение вновь открылось для посещения. В настоящее время внутри расположен ресторан, а возле стен дворца можно приобрести различные сувениры. Проход к Ласточкину гнезду платный.

Следующим пунктом нашего пути была Алупка.

Алупка показалась нам деревней с одной центральной улицей. Пляжи в Алупке дикие, необустроенные, без тех набережных, с которыми ассоциируются курортные города. Для того, чтобы вкусно покушать в приятной обстановке необходимо на машине выбираться в соседние поселки. В соседнем поселке Мисхор с досугом дела обстоят получше. Если Вы любите отдых с развлечениями и отдыхаете без машины, то в Алупке Вам однозначно делать нечего.

Алупка — приморский курорт, расположенный на южном склоне Крымских гор, возле подножия горы Ай-Петри. Главная достопримечательность города — Воронцовский дворец и прилегающий к нему парк.

Воронцовский дворец строился по новым (по сравнению с классицизмом) архитектурно-строительным принципам. Дворец строился в духе английского зодчества, причем в постройке присутствуют элементы различных эпох, начиная с ранних форм и заканчивая XVI в. Английский стиль органично сочетается с неомавританским стилем. Например, готические дымовые трубы напоминают минареты мечети. Южный вход оформлен с восточной пышностью. Зеленовато-серый цвет диорита, из которого построен дворец, гармонирует и с цепью гор и с вечнозеленой растительностью.

Дворец строился с 1830 по 1848 гг., как летняя резиденция видного государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края графа М. С. Воронцова. На строительстве дворца использовался в основном труд оброчных крепостных из Владимирской и Московской губерний. К постройке привлекались потомственные каменотесы и камнерезы, имевшие опыт строительства и рельефной отделки белокаменных соборов. Все работы производились вручную, примитивными инструментами.

До Октябрьской революции Воронцовский дворец принадлежал трем поколениям семьи Воронцовых. После прихода Советской власти Воронцовский дворец был национализирован. В середине 1921 г. Воронцовский дворец открылся как музей. В 1941 г. началась Великая отечественная война. Эвакуировать экспонаты музея из Алупки, как впрочем и из многих других музеев Крыма, не успели. Дважды музей подвергался угрозе разрушения. Оккупанты вывезли много художественных ценностей, из них 537 произведений живописи и графики, и лишь небольшую часть картин удалось разыскать после войны и вернуть во дворец. В 1956 г. по решению правительства во дворце вновь стал функционировать музей.

Воронцовский дворец невозможно незаметить, пребывая в Алупке, т.к. все дороги ведут через его территорию.

Поселиться в Алупке можно на частном секторе, а можно в эллингах на берегу моря. Когда-то эллинги предназначались для яхт-клуба, но теперь они переоборудованы под комфортабельные гостиничные номера. Стоимость самого дешевого (без вида на море) номера - 300 гривен в сутки. В эллингах есть место для Вашего автомобиля, кафе с довольно дорогими ценами, рядом - дикий галечный пляж. Мы купались возле скалы "Лягушка" (форма скалы напоминает лягушку), ввиду того, что в тот день море штормило, к берегу прибивало много всяких водорослей, вода была грязной.

На следующий день мы отправились посмотреть ещё одну достопримечательность этих мест - вершину Ай-Петри. На Ай-Петри можно добраться на машине по серпантину или на канатной дороге из Мисхора.

Канатная дорога состоит из двух уровней и обладает очень плохой пропускной способностью из-за того, что на каждом уровне "трудятся" лишь 2 вагончика (один уходит вверх, другой идет вниз). Такое впечатление, что вагончик сделан из старого советского автобуса (только меньше по размерам), в который народ утромбовывается, как в "час пик" в московском метро. В небольшой очереди Вы можете потерять 2-3 часа.

Ай-Петри (в переводе с греческого Святой Пётр) — вершина в Крымских горах, в составе Ай-Петринской яйлы. Гора представляет собой ископаемый риф. Рифовый известняк образовался из скелетов кораллов и корочек известковых водорослей в мелководном участке позднеюрского моря. Высота горы - 1234 м. На Ай-Петри наблюдается максимальное количество туманных дней. Именно в один из таких туманных дней мы и оказались на вершине. По словам экскурсовода, в ясные дни с горы открывается красивый вид на Большую Ялту, но в тумане мы, естественно, ничего не разглядели. На вершине горы располагается множество кафе, Вам предложат покататься на лошадях, на верблюде, на квадрациклах. Можно просто прогуляться по вытоптанным дорожкам среди сосен. Есть на вершине пещеры, вход в них платный.

В очереди на спуск на канатной дороге Вы тоже потеряете некоторое время, но существенно меньше, чем в очереди на подъем.

Мисхор плавно "перетекает" в Алупку, а Алупка в Симеиз, который тянется до горы под названием "Кошка". По форме гора напоминает лежачую кошку. Высота горы составляет 254 метра. По горе пролегает экологическая тропа. На склонах Кошки настоящий музей форм рельефа: каменные хаосы чередуются с грандиозными пиками и башнями, обильными карстовыми рытвинами. Растут в этом природном ботаническом музее занесенные в «Красную книгу» можжевельник высокий и земляничное дерево, сосна крымская, иглица понтийская, ладанник, фисташка.

Мы прогулялись по этой тропе и двинулись дальше, в Форос. Продолжение следует...