Не знаете, как избавиться от желания путешествовать по России? Вам сдают в квартиры с крысами и тараканами по цене хорошего отеля? Вас заселяют морозной зимой в летний домик без отопления и с туалетом на улице? Или не заселяют вообще никуда, и Вам приходится ночевать в машине? Вы оказываетесь заблокированным в своем номере из-за сломанной ручки, звоните администратору "отеля", а Вам отвечают: "Это Ваши проблемы, уже вечер, звоните завтра"...? На завтрак в качестве сухого пайка Вам просто кидают пачку сырых сосисок в полиэтиленовой оболочке? Это не выдуманные истории, это всё происходило с нами в путешествиях по разным регионам нашей страны. Но после этого ручки всё равно тянутся купить билет по России? Есть лекарство от этой пагубной зависимости, очень дорогое, но очень эффективное.
Сбеги с Чукотки, если сможешь (все части):
Слетайте на Чукотку, но посетите не только Анадырь, из Анадыря выбраться несложно: там лишь одна преграда будет между Вами и светом в конце туннеля (аэропортом, откуда вылетают рейсы в Москву и другие города) - лиман. Посетите поселки в глубине этого региона. Здесь время ощущается по-другому, оно вязкое, бесконечное и засасывает Вас, как в болото... Вы хотите бежать отсюда, "роняя тапки", но не можете: здесь нет дорог и единственная ниточка, которая связывает этот очередной богом забытый поселок с внешним миром, это маленький старенький самолетик, который может быть прилетит за Вами, а, может, и нет...
Это лекарство стоит принимать с осторожностью, если у Вас есть предрасположенность к алкогольной зависимости. На протяжении всего курса "лечения" и даже некоторое время после захочется залиться чем-нибудь покрепче, лишь бы забыть об этом, как о страшном сне. Кстати, о страшных снах. Лекарство имеет побочное действие: еще некоторое время после возвращения Вам будут сниться кошмары, что Вы пытаетесь сбежать с Чукотки. В течение недели это пройдет, как и желание путешествовать по России. Поздравляю! Курс лечения успешно пройден! Хотите подробностей? Тогда читайте мои фотозаметки о Чукотке. В первых двух частях я рассказывала об Анадыре и окрестностях, а сейчас самое интересное - глубинка Чукотки. Итак, мы прилетели в поселок Лаврентия!
Внутренние рейсы по Чукотке совершает только одна авиакомпания, самая худшая из всех возможных по всем параметрам - "ЧукотАВИА". Она не состоит в альянсе ни с одной из российских авиакомпаний, имеет самый старый авиапарк (самолеты Ан-24, Ан-26, DHС-6, а также вертолеты Ми-8) и летает... иногда. Для того, чтобы самолет прилетел в поселок должно совпасть много условий:
- В пункте вылета и пункте прилета должна быть хорошая погода.
- Не должно быть сильного ветра (это помешает самолету приземлиться) и безветрия тоже (туман на взлетной полосе не разгонит ветром и самолет опять же не сможет приземлиться).
- Борт не должен сломаться (летают самолеты 70-ых годов выпуска прошлого столетия).
- Борт не должны отправить на другие направления (бортов на все направления не хватает, и, видимо, методом вытаскивания жребия авиакомпания решает, куда сегодня полетит этот борт).
- Вышеперечисленные условия должны совпасть в будний день в светлое время суток (аэропорты на Чукотке работают до 18.00, в выходные не работают).
Теперь Вы понимаете, что учитывая график работы аэропортов, погоду на Чукотке и состояние авиапарка, там, на Чукотке, Вы вполне можете застрять на неделю, а то и более. Кстати, тур.фирма лишь вскольз упоминает о том, что риск застрять там имеется, но не говорит о том, что риск этот довольно серьезный. Турфирма мимоходом озвучивает, что, мол, есть риск задержки рейса (насколько? с какой вероятностью?). К примеру, что аэропорты на Чукотке не работают по выходным дням и закрываются в 18.00 в остальные дни я узнала только там, до этого и предположить не могла, что такое возможно. Но у менеджеров тур.фирмы другая задача - продать Вам тур, а дальше будь, что будет. Шансов выбраться из поселков нет: нет рейсов в другие города и другими авиакомпаниями. Вот так и получается, что если Вы застряли за границей, то вернуться домой из-за рубежа будет значительно проще, чем с Чукотки. К тому же, как за рубежом можно работать (что мы и сделали в начале этого года, продлив своё пребывание в Турции на пару месяцев). На Чукотке практически нет интернета, работать там в ожидании своего рейса, который прилетит когда-нибудь, невозможно.
Как я уже говорила ранее, Чукотка, подобно хищному растению, "встречает" своих гостей привлекательным внешним видом (хорошей погодой), а потом захлопывает пасть и начинает медленно переваривать. Вот и мы приземлились в селе Лаврентия без опозданий (!).
Коренным народом крайнего северо-востока Азии являются чукчи. В 19-ом веке проживали стойбищами, кочевали с места на место, занимались оленеводством. Жили (и продолжают жить) в жилищах, называемых ярангами. Это шатер больших размеров, неправильной многоугольной формы. Покрывают ярангу полотнищами из шкур оленей таким образом, чтобы мех был снаружи. К покрову и столбам шалаша привязывают камни, что обеспечивает устойчивость напору ветра. С пола ярангу наглухо заделывают. Внутри шалаша посередине расположено огнище. В яранге чукчи живут, едят и пьют, спят. Отапливают чукчи свое жилье жировой лампой (заправляют китовым или моржовым жиром) из глины, дерева или камня, где и готовят пищу.
С образованием в 1930 году на территории СССР Чукотского национального округа советская власть попыталась стимулировать хозяйственное и культурное развитие чукчей. Повсеместно создавались культурные базы и «красные яранги», которые вели разъяснительную работу и антирелигиозную пропаганду, борьбу с шаманством. За четверть века существования округа власти хотели поспособствовать более эффективному развитию оленеводства и морского зверобойного промысла – основным отраслям чукотского хозяйства. Пушную охоту и рыболовство также взяли под государственный контроль. Советская власть переселила кочевников в каменные дома, объявив ярангу пережитком прошлого. Чукчи быстро привыкли к теплым домам, стали обращаться в больницы и пользоваться завезенной техникой.
Однако жизнь при советской власти имела для аборигенов этого края и плачевные последствия. Образ сурового, беспринципного воина сменился образом глупого, наивного аборигена... Все мы слышали анекдоты про чукчей, они явились результатом насильственного насаждения цивилизации и форсированной коллективизации. Народ начал искать утешение в алкоголе.
В 90-х года зверофермы закрылись, и пушной промысел быстро забыли, так как он не вписался в капитализм, а добыча оленины, хотя и идет до сих пор, дотируется государством. Сегодня чукчи живут в отдаленных поселках на "краю земли" первобытно-общинным строем - морзверобои добывают морских животных (в рамках отведенной на общину квоты) и безвозмездно раздают жителям села, каждый берет столько мяса, сколько ему нужно. Два раза в год кораблями завозятся продукты "с большой земли". Они уже, конечно, не бесплатные, но субсидированные.
И вот, в их замкнутый внутренний мир вдруг постучался туризм. Чукотка своей первобытностью стала интересна не только российским туристам, но и иностранным. И чукчи решили подзаработать, при этом не открываясь от своих привычных дел. По программе нашего тура был предусмотрен осмотр села Лаврентия, но так как местный водитель очень торопился домой в Лорино, нас из аэропорта быстро погрузили в машину и сразу повезли в Лорино. Гид нам потом сказал, что там ничего интересного не было. "Отличная" организация тура - заявить в программе, а на месте сказать "Да там ничего интересного!" и ничего не показать. Итак, из Лаврентия мы сразу отправились в Лорино.
Лорино
Встречались ли Вы когда-нибудь с безысходностью лицом к лицу? Полагаете, что да, проходя мимо покосившихся бараков в Архангельске или оказавшись в полузаброшенном доме в Воркуте? Нет. Из Архангельска Вы можете уехать по автодорогам, по железной дороге или улететь на самолете. Воркуту также связывает с "цивилизацией" железная дорога и регулярное авиасообщение. А здесь, в поселках на Чукотке нет ничего, лишь иногда сюда прилетает старенький самолетик. У этих авиарейсов есть даже номер (начинается на "АД") и расписание: летом - 2 раза в неделю, зимой - 1 раз в месяц. Конечно, с такой регулярностью самолеты здесь не летают.
Лорино - крупнейшее национальное село на Чукотке. Село стоит на высоком холме у основания Мечигменской косы. Основное занятие местных жителей — морзверобойный промысел, рыболовство, оленеводство, служебное собаководство.
Лорино внешне ни чем не отличается от других сельских поселений Чукотки: те же обветшалые двухэтажки, "одетые" в сайдинг, магазинчики, котельные...
Заселили нас по классике в квартиру с тараканами. Местные жители улетают летом в отпуск на юг (судя по магнитикам на холодильнике, очень любят Анапу), а свои квартиры сдают туристам.
В Лорино мы провели три с половиной дня, хотя, чтобы не спеша прогуляться по селу, достаточно и нескольких часов. Программа нашего пребывания в Лорино была минимально насыщена активностями, в основном, мы были предоставлены сами себе. Кто-то из группы просто смотрел телевизор, а кто-то "наматывал" круги по селу, мы даже посетили кладбище и свалку. К слову, каждый день нам стоил около 20 тыс.руб. с человека (295 тыс.руб. за тур длительностью 15 дней).
Далеко от села не уйдешь, вокруг непроходимая болотистая тундра и медведи...
В первый день мы наслаждались необыкновенными пейзажами, здесь солнце и дождь постоянно сменяют друг друга:
На второй день пейзажи уже стали для нас обыкновенными, но мы продолжали наматывать круги вокруг села...
От Лорино по насыпной автодороге протяженностью около 40 км, ходит рейсовый автобус (вахтового типа на шасси Урал-4320) до села Лаврентия. Рейсы осуществляются три раза в неделю.
Всюду по побережью валяются кости:
Вид на Лорино с косы:
Чукотские ездовые собаки:
Ездовые собаки очень выносливы и неприхотливы. В "нерабочее" время их постоянно держат на привязи.
Как только сходит лёд, лоринцы начинают регулярные тренировки на кожаных байдарах, готовясь к ежегодной регате.
Чукотско-эскимосская байдара - промысловое судно, сегодня она по прежнему иногда используется на промысле, но, в основном, охота на морского зверя осуществляется на моторных лодках. Байдары делают из шкуры моржа. Шкуру для байдары расслаивают, закладывают в бочку и квасят как капусту, чтобы она постепенно кипела и становилась крепче. Весь процесс длится три недели. В ход идет только шкура самок, поскольку она более эластичная и крепче, чем у самцов. Обязательно свежая, размороженная теряет эластичность и уже не годится для работы. "Скелет" байдары собирают из дерева. Но если раньше делали лодки из плавников — выброшенных на берег остатков деревьев, в основном лиственницы, то в сейчас в ход идут доски разобранных домов, пришедших в негодность. Связывают обычными веревками, а раньше в дело шли ремни из шкуры лахтака (морского зайца).
В дни проживания в Лорино в нашу программу входило посещение мыса Дежнева - крайней восточной точки Чукотского полуострова, соответственно, крайняя восточная материковая точка России и всей Евразии. Чукчи делали попытки нас туда отвезти, но попытки заканчивались тем, что мы рано утром просыпались, экипировались по погоде (надевали на себя максимально теплую одежду в несколько слоев), спускались вниз, минут 10-20 ждали и потом всё, отбой - идите обратно домой. Мол, из-за льдов к мысу Дежнева нельзя пройти на лодках. Однако следующая группа (после нас) прошла сквозь льды и на мыс попала. То ли, правда, в дни нашего пребывания в Лорино на море стояли непроходимые льды, то ли чукчи просто были заняты в это время своими делами и им было не до нас... Этого уже никто не узнает, но гид нам как обычно сказал: "Там ничего интересного!".
В один из дней ожидания у подъезда мы познакомились с местной гоп-компанией! Пять утра, к нам подходят два весьма пьяных чукотских гопника школьного возраста. Один говорит: "Слышь, дай позвонить!", а второй ему: "Неее... так нельзя с туристами, надо культурно разговаривать!" Спросил, нравится ли нам тут и посоветовал сходить в детский сад, как в самое красивое место в селе!
Село Лорино - центр китобойного промысла России. Официально добыча китов запрещена. Исключение составляют малые народности Севера, для которых охота на морзверя является традиционной. Раз в несколько лет на международных китобойных комиссиях происходит распределение квот на добычу китов. В нашей стране полученная квота достаётся морзверобоям Чукотки.
Морпромысел в 90-е годы спас село от голода. К середине 1990-х практически всё хозяйство в селе пришло в упадок. Развал Советского Союза Лорино ощутило на себе очень сильно. Охотники и звероводы получали хорошую зарплату при советской власти, а когда началась перестройка, село оказалось на грани краха. Не было завоза, люди обеднели, продукты выдавали по спискам вместо заработной платы.
Всё изменилось в начале 2000-х, когда новые региональные власти возобновили поддержку промысла. У морзверобоев появились зарплата, новое оснащение, в сёла начали приходить пароходы с продуктами и топливом. Тогда же и появились регаты, на которых охотники соревновались на скорость прохождения трассы.
Промысел решает и ещё одну важную задачу для села — борьбу с алкоголизацией населения. Поскольку морзверобой — это луораветлан ("настоящий человек") и самый уважаемый на селе, требования к себе у него повышенные. Каждый коренной житель, который видит охотника, видит гордость своего села. Этот человек работает в трудных условиях и кормит всех жителей населённого пункта. Люди, занятые в морпромысле, не употребляют алкоголь.
Здесь ничего не растёт, нет ни коров, ни свиней, главный рацион чукчей составляет лишь то, что удаётся взять у моря. Жители научились готовить из кита всё — котлеты, колбасы, коптить кожу. Сегодня всё это могут попробовать туристы (на продажу мясо кита не идет). Мясо кита совсем не похоже не рыбу, я бы не отличила его по вкусу от говядины, т.е. на вкус - ничего особенного. Может быть, зависит от того, как приготовить. К сожалению, нам не повезло с поваром. Готовила не какая-нибудь местная жительница, а приезжая девушка, у которой это не особо хорошо получалось. Не всем дано умение вкусно готовить.
Добыча кита происходит следующим образом. Морзверобои преследуют кита на лодке, кидают первый гарпун. Первый гарпун самый важный: попал, значит, кит, скорее всего, будет пойман. После этого с нескольких лодок кидают гарпуны - от 10 до 20 гарпунов. Когда в него втыкают достаточное количество гарпунов, кит уже не может уйти под воду и постоянно находится на поверхности. К гарпуну привязан ярко-оранжевый буй - пых-пых, который не дает киту уйти на дно. Раньше в качестве пых-пыха использовались наполненные воздухом шкуры тюленей или желудки моржей, а сейчас - пластмассовые шары японского производства.
Один из охотников стреляет в голову кита, убивая его. Кита с помощью нескольких лодок буксируют к берегу. На берегу цепляют кита за хвост толстой проволокой. Другой конец проволоки привязывают к трактору и начинать тащить кита на берег. Мощности трактора не хватает, что вытащить на берег кита целиком, его вытаскивают наполовину. Проволоку отцепляют от хвоста. Специальной секирой морзверобои вырезают гарпуны. После этого они пробуют сырую кожу кита (монтак). Если он здоровый (определяют внешне визуально и по вкусу), начинают его разделывать: разрезают хвост, вспарывают брюхо, выпуская кишки в море. Сразу прилетают чайки, которые едят кишки и пытаются утащить мясо кита. В это время жители села собираются с вёдрами, с тележками у разделываемого кита, приводя с собой детей, которые видят своими глазами весь этот кровавый процесс. Морзверобои себе отрезают куски, после разрешают жителям резать кита.
Так кита разделывают несколько часов, после чего приходят резчики по кости и забирают себе его части. Часа через четыре от кита только кровавый след на земле и плавающие в море кишки.
Еще одно национальное блюдо, которое, однако не стоит пробовать туристом, - копальхен. Копальхен готовится, преимущественно, из моржа или тюленя. С моржа большими кусками снимается кожа вместе со слоем жира и мяса. Этот пласт закатывается в своеобразный рулет и сшивается из той же кожи ремнем. Иногда внутрь кладут куски печени, сердца и почек. Получается нечто вроде пакета, сшитого сырым ремнем, вырезанным из той же кожи, что и весь копальхен. Этот "пакет" закладывают в специальное мясохранилище, в слой вечной мерзлоты, или просто оставляют в гараже на несколько месяцев, иногда "выгуливая" на солнышке, чтоб лучше "проквасилось". Из-за образования в процессе приготовления трупного яда это "блюдо" смертельно опасно для представителей большинства других народностей. У копальхена специфический вид и запах, который напрочь отбивает аппетит. Зимой копальхен является основной едой приморского жителя.
Продолжение следует...